我的梦想在燃烧-第16章
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与之形成鲜明对比的是，在音乐家莫扎特的故乡、奥地利小城萨尔茨堡，市长亲自带着文博专家到现场去监督莫扎特故居的维修工作。在修缮的过程中，每一块拆下来的砖头都被编上号码，然后再回归原来的位置上去。建筑商和工人们都怀着一种虔诚和敬畏的心态来从事这项神圣的工作。在一年一度的音乐节上，市长对外国游客说：“莫扎特是萨尔茨堡的灵魂，没有莫扎特就没有萨尔茨堡。我们的这座城市里，处处可以闻到莫扎特的气息，处处可以听到莫扎特的音乐。”一谈起莫扎特，市长便头头是道、眉飞色舞，比谈起城市的工业和商业更显得兴趣盎然。在我们这里，有多少如此热爱文化、尊重文化、意识到文化的价值的地方官员呢？“多乎哉？不多也！”
陈家大屋是一个中国传统家族的缩影，也是中国近代历史的线索。我对这样的老房子的喜爱，远远超过了紫禁城和长城之类的空洞的象征物。陈家大屋不仅是我们历久而弥新的文化命脉的象征符号之一，也定格着以陈寅恪为代表的中国文化人坚持人格独立、思想自由的人生道路。它是活着的历史，也是扎根在民间的文明。身在千里之外且无权无势的我，无法左右陈家大屋的命运。我只好通过自己的文字发出最后的追问：正处于危急之中的陈家大屋，何时才能得到真正的呵护与关爱呢？
第二卷·与天空接近城市的灵魂
巴黎人将卢浮宫、将卢浮宫中的“蒙娜丽莎”看作他们的骄傲。几代法国国王都对达·芬奇的这幅名画情有独钟，路易十三把她挂在“家训堂”，让女儿每天模仿画上的微笑；拿破仑把她挂在卧室中，每天晚上独自欣赏，几近入迷成疾。后来，法国成为了共和国，“蒙娜丽莎”不再是独裁统治者的“禁脔”，她与其他四十万件珍贵的艺术品一起，被收藏在卢浮宫国立美术馆中对公众开放。
一九一一年八月二十一日，蒙娜丽莎被盗。据说，那一天几乎成为法国人的国殇日，四万多巴黎市民走上街头痛哭流涕。为了追回人民的“女神”，法国政府成立了数以百计的侦缉小组，动用了数以万计的警力，展开了地毯式的搜索。然而，在随后的一年多里，案件一直没有任何的进展，警方面对着社会舆论泰山般的压力。
一九一三年一月二十六日，在法国与安道尔交界处的迪莫特镇，警方终于将一个庞大的盗窃团伙一网打尽，蒙娜丽莎也终于“完璧归赵”，回到了阔别已久的卢浮宫。为了庆祝此事，巴黎市民上街纵情狂欢，全市所有的商品都削价百分之四十出售。
城市是有历史的，城市是有性格的，城市也是有灵魂的。我可以想象出巴黎人在蒙娜丽莎丢失和失而复得的两个时刻的悲痛欲绝和欣喜若狂。他们甚至愿意以亏本的买卖来表达自己的喜悦，他们还有真性情在。在巴黎人对蒙娜丽莎、对艺术、对文化的热爱和痴迷中，我发现了巴黎的性格和灵魂。巴黎人生活在艺术和文化之中，就好像生活在空气和水之中一样。他们对蒙娜丽莎的爱，绝对没有半点的夸张和造作，他们的泪水和笑容都是从心底里涌出来的。卢浮宫的每一幅画都是巴黎人灵魂的根，正如学者刘再复所说：“巴黎不仅有灵魂，而且有雄厚的灵魂的根柢。法国的自由灵魂不会转风转向，就是因为灵魂之根扎得很深。无论是到卢浮宫、奥塞宫还是到巴黎圣母院、先贤祠，我都有这样的感觉。”近代以来巴黎的城市规划，一直遵循着这样的原则：保护历史遗迹和文化遗产、尊重普通市民的生活方式，在古代与现代之间寻找一种和谐与自由。巴黎不再是国王一个人的巴黎，巴黎是所有公民的巴黎；巴黎不仅是商业的中心，巴黎更是文化的源泉。这就是巴黎魅力的所在。
然而，与巴黎相比，我们的城市正变得越来越没有性格、没有灵魂。北京在大肆建设“中央商务区”，上海也在上马同样的项目，广州和深圳也在紧紧跟上。北京、上海、广州和深圳这四个中国经济最发达的城市，面貌正变得越来越近似。我们城市的街道可以修建得比巴黎气派，我们城市的面积可以拓展得比巴黎巨大，我们市民的收入也有可能超过巴黎的市民，但是我们是一群生活在“失魂落魄”的城市里的“失魂落魄”的人。在我们当中，有几个人会为了一幅艺术品或者一座老房子而大动干戈？北京的老房子被成批地拆除了，这一轮的房地产热对老北京的破坏，可以与刚刚建国的时候毛泽东“挥斥方遒”地命令拆掉城墙相媲美。房地产的老板大都是些“有背景”的人物，他们的眼里只有利润，哪里有“文化”呢？
陈希同当权北京的时代，他喜欢“中西结合”的建筑，于是积极参与建筑图纸的审订和修改工作。他虽然是一个建筑设计的外行，却比所有的内行都要有权威。陈希同大笔一挥，在每一幢高楼的顶上都添上一个亭子顶。他说，这就是“抢救古都风貌”。在他权势滔天的时候，没有人敢于反对他，北京在数年间出现了数十座这样的高楼大厦。直到陈希同倒台，清华大学建筑系的教授们才从这顶无所不在的“帽子”下解脱出来。中国建筑师的命运就是如此悲惨。著名建筑学家曾昭伦感叹说：“这哪里是什么古都风貌，这分明就是穿西装戴瓜皮帽！”如今，陈希同早已倒台，他的晚年将在狱中度过，但在他的主导下建设的各个高楼大厦却依然矗立在北京的中心区域，在今后相当漫长的时间里，还将矗立下去。
我曾经到过宋庆龄故居，也就是当年赫赫有名的醇亲王府。北京的王府没有保留下来几个，这里也多亏了是宋庆龄故居的缘故，才得以幸存。然而，我在里面发现了一幢极其丑陋的小楼，像一个没有糊好的、歪歪斜斜的火柴盒。据说是后来修建的锅炉房，在大炼钢铁的时代，宋庆龄还亲自指挥手下的工作人员在这里尝试着炼钢铁。这个粗糙的建筑与周遭优雅而古朴的园林与亭台楼阁如此格格不入，这是一种可耻的强暴，一种野蛮对文明的胜利。不必将它拆去，它也见证了一个时代，一个没有灵魂、没有审美、也没有爱的时代。
北京申办奥运成功的时候，许多市民疯狂地走上街头庆祝，我却有点“杞人忧天”。虽然我们打着“人文奥运”的招牌，但是在古城保护方面是否真的能够实现对历史的尊重、对文化的敬畏呢？也许我们又将迎来一轮狂热的城建开发热潮。又有无数的老城区和老房子沉默地消逝，又有无数拙劣地模仿纽约、东京和巴黎的高楼拔地而起。老舍回不来了，《城南旧事》里的英子也回不来了，他们的灵魂像白鸽一样在天空中飞翔着，找不到着陆的地方。老诗人流沙河曾经写过一篇文章，他说要为成都人“叫魂”，我想，北京人比成都人更需要“叫魂”。我们的“魂”到哪里去了呢？在北京的房地产交易会上，我看到了一个接个“洋”得不能再洋的商品房住宅的名字——“雪梨澳乡”、“北欧印象”、“枫丹白露”、“加州水榭”、“罗马世家”、“阳光曼哈顿”……甚至有的干脆就叫“一幢洋房”。不明白者，还以为真的到了万国博览会。命名者们说，这叫“国际化”，他们为这些“聪明”的、“有文化”的命名而深感骄傲。我不知道美国人、法国人、意大利人或者澳大利亚人到了这些小区中会有什么样的感想，他们会感叹这些地方比纽约更“像”纽约、比巴黎更“像”巴黎、比罗马更“像”罗马、比悉尼更“像”悉尼吗？即便如此，“像”也仅仅是“像”而已。我不禁想起了“邯郸学步”这个成语。我们学到了外形，却失去了灵魂；我们荟萃了百家的精华，却失去了自己的特色。我们理直气壮地把自己的历史从地图上抹去，以为这样就“现代化”了。
我曾经陪一位朋友坐车穿过长安街，他感慨万分地告诉我说：“一九四九年之后修建的大楼没有一座是漂亮的！”是的，我们居住在没有灵魂的城市里，被钢铁和玻璃所组成的凌厉的建筑包围着。我们城市的历史写在书本上，而不是活在建筑中。专栏作家娜斯在《中国人丧失审美力了吗？》一文中感叹说：“北京有些新东西是比赛似的难看，选出一个冠军来还真不容易。一场革命真的把我们的审美力革得那么彻底吗？”当然，这不能单怪建筑师，他们也是整个社会的审美能力、创造力和想象力迅速衰退的承担者。我觉得，中国人不仅仅是失掉了审美能力，还失掉了“魂”——哪个城市还有自己的灵魂呢？娜斯痛心地写道：“风沙在袭击北京，丑陋也在袭击北京，令我这个北京人长吁短叹，尽管你说我无事生非。我是从心眼里觉得北京的面貌是一个大悲剧，尽管我像每个人一样心怀美好向往。北京现在的丑不是化妆化坏了那种丑，而是整容整坏了那种丑，不知有什么名医能妙手回春。如果当年像世界上的若干古城一样，保留古城，在边上建新城，可能还好办一点。比如巴黎，比如新奥尔良，比如蒙特利尔。新城建坏了，还可以不断改，旧城要做的事就是维修与发展旅游观光业，包括餐饮、时尚、设计等等。现在的北京是新不新，旧不旧，也不知道怎么把新旧协调，结果是让我呜呼哀哉。”如今仔细观察北京的新建筑，你不会觉得这段评论过于刻薄。这确实是一种让你窒息的丑陋。最近半个世纪以来、尤其是近二十年以来，我们已经失去了北京、上海、广州以及更多的大城市，现在我们还在失去定海、佛山、景德镇这样的一些中小城市。那种本来适合公共厕所的瓷砖像潮水一样席卷了中国的东南西北。从县城到首都，都像是一群风格统一而尺寸不一的公共厕所的集合。
巴黎的咖啡馆里有萨特和海明威的手稿，北京的咖啡馆里却只有生硬的西洋情调和明清家具的拼贴。巴黎人为了一幅蒙娜丽莎而大动干戈，北京人却对身边消失的四合院投去冷冷的一瞥。这种差别是细微的，却也是关键的，它不是多办几家工厂和企业、多销售几台手机和电脑就能够弥补和改变的。当年，北京的城墙被拆除的时候，只有梁思成和林徽因夫妇心痛如刀绞。假如换了是在巴黎，巴黎会有多少人会奋起保卫他们的历史传统呢？
金钱是买不来灵魂的。我们的城市，需要有更多的“灵魂的守护者”。
第二卷·与天空接近丽江，更接近天空的地方
远游的人啊，日落之前不要回家
你要走到底，直到和另一个自己汇合
现在河流干涸，泪水汹涌，呜咽作声
大地上，青草像阳光：蔓延、危险、毁灭
远游的人啊，你要两次踏进同一条河流
与真理相背：越走越远，越走越孤单
但越要坚定。和露水一起入睡
和朝霞一起醒来：这是多么壮观的心灵景象
这是一个东方的卖艺王子，手扶琴弦
向着大地恸哭。亲爱的王子
你是过去时代的高贵血统
如果活过二十五岁，一个世纪的四分之一
你还要，也还会，活得比时代更长
目睹兴亡，然后一种永恒的美将放声歌唱
——蔡恒平《远游十四行》
丽江，更接近天空的地方；丽江，远游的尽头，到了丽江，你还想去哪里呢？
丽江，在帝国的边陲，却在自由的中心。正如蔡恒平在诗歌中所吟唱的那样，在丽江可以“和露水一起入睡，和朝霞一起醒来”。走向丽江，其实也是走向内心。在丽江有一家号称“走在香格里拉路上最后的一个家”的“木府驿站”，它的诞生颇有些传奇性：一次偶然的机会，室内设计师潘修龙夫妇和音乐人范琳琳夫妇去丽江旅游，就在三五天的时间里，他们都不可抑止地爱上了丽江。后来他们眉飞色舞地向我形容说，丽江的美就像高原上的阳光，在一瞬间就穿透人的心灵。那么，怎样才能花更多的时间呆在丽江呢？他们突发奇想，干脆就在古城的核心位置开了一家“驿站”。回到北京之后，他们向我描述丽江的风景：雪山、草原、小桥、流水、古街、闪亮的银器和深蓝的蜡染、奇异的东巴文字和金子一样闪烁的阳光……那里是诗歌和艺术的故乡。从此以后，他们的许多时光便奔波在从北京到丽江和从丽江到北京的路上。他们早已过了一时冲动的年龄，那么一定有什么东西照亮了他们的内心。那光，让人不由自主地去追逐。
于是，怀着深深的好奇心，在五月的春光里，我们也来到了丽江。在新城与古城的交界处下车，沿着悠悠的风铃声，走过一条条五花石铺成的小巷，终于找到了“木府驿站”。主人潘修龙早已在门口迎候我们。红红的大门、悠悠的流水、飘飘的垂柳，让人感到仿佛走进了一部武侠小说。我不禁想，这家古色古香的客栈，是否像新龙门客栈那样藏龙卧虎、群英聚会呢？主人告诉我们，这是一栋大地震之后用联合国专项基金维修的老建筑，基本保存了几百年前的风貌。两层小楼围着宽阔的天井，与江南民居里阴暗潮湿的天井不同，这里的天井明艳而活泼，狂野滋长的花花草草，让人眼开心扩。所谓“驿站”，包括了餐厅、酒吧和客房，每一处的布置都像家一样温馨舒适。主人说，在丽江找不到两家内部装修风格一模一样的客栈，每扇大门后面都是一个不一样的世界。客栈门厅前面是拙朴的木桥，小桥下是湍湍的流水，夜晚可以枕着水声入梦。我们挑选了一间楼上的房间，推开窗户就可以看到木王府的飞檐走角、奇花异草。再往远方眺望，还能望见玉龙雪山。
古城的水系最让古建筑专家们叹为观止。玉龙雪山的雪水融化之后，流淌过来就成为小城居民日常饮用的甘泉。有了水，城市就有了灵魂；有了水，人类就有了生机。玉泉河水流到玉龙桥时，被分成了东、西、中三条分别流入城内，形成了环城而流的城市水系，泉水流过每一家人户的门前，一视同仁。而处于古城中心位置的四方街约为凸起，四周凹下，当水闸合起的时候，漫过地面的水就流向每一条街道，把铺在地面的五彩石洗得干干净净。水在古城中循环流动，沿着流水的正逆方向，就可以找到入城和出城的道路，这里不需要地图。流水就是方向。汹涌的雪水被收纳在石板修筑的水渠中，变得宁静而温柔。这里的水道没有江南水乡那么宽阔，不能撑船。但桥却很多，有人统计古城内架有大小桥三百多座，其密度堪称中国之最。桥代表着一种和谐的秩序，代表着一种交流的姿态。这个城市不是封闭的、不是保守的，而是开放的、坦然的。丽江大概是世界上惟一的没有城墙的城市。它不对外面的世界设防，它以和平的姿态拒绝战争的降临。高原的阳光透过清澈的水渠，可以一直可以看到水底色彩斑斓的小石块。阳光随着时间的变换转移自己的角度，而水底的石块们也在变化着自己的衣裳。高原�
