食相报告-第34章
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专栏。“下水”的贱格，系生理功能上的“堕落”而令人产生强烈的不洁感和厌恶感，当然胆固醇也是一种更具科学性的顾虑。因此，它除了不能跻身“猪肉”的行列之外，进食“下水”者非但“堕落”，更是纯属“自甘”。
小说《飘》曾提到：“冷天和宰猪季节一到，白人就有新鲜猪肉，黑人也有猪下水好吃了。”除了善于往猪肠这种堕落的外衣里填塞健康的内容，白人一向不近这类东西。不过，这并不表示白种人天性抗拒内脏。鹅肝不仅是如假包换的内脏，而且完全是一副脂肪肝病变已到晚期的内脏。
即使在我们中国人内部，对猪下水的态度也不是完全一致的。过去我一直认为，贫困是养成“连下水也不放过”之饮食习俗的主要原因，最近从一个走南闯北的朋友那里听闻，即使在最贫瘠的北方偏远地区，下水也从来都是扔掉喂狗的。进食下水之所以在改革开放以后渐成上述地区的新风尚，倒是因了富裕和小康，才被多出来的那份馋痨的闲心拉下了水。
鹅肝及鹅肝酱出现在中国部分城市的部分餐桌之上，吃猪下水始升级为一种另类的享受。广州人尤好此道，近郊番禺一带的屠场，午夜十二点左右必有新鲜猪杂供应，故飞车前往当地的大排档赴猪杂之约，已成广州夜生活的最后一站。“午夜猪杂席”上最受欢迎的一道，是水浸猪肝，又称“猪润水”：用猪骨、鸡脚及杞子、淮山、党参、元肉等药材熬成汤底，再投入切片的鲜猪肝烫熟即食。于月黑风高之夜围坐在郊外露天处大嚼三十分钟前刚刚从生猪腹中取出之血淋淋、热腾腾之物，这就是广州的城市浪漫经典，“午夜的收音机”？见你个大头鬼去吧。
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食相报告
比粽子还冤
粽子和月饼一样，都是汉族的节令食品代表。他们是两种不同的食物，既属于一年当中的两个不同的节令，又是汉语文化中两个不同的隐喻，一个遥指天空，另一个倒影在水底。
食相报告
食有食相
食相不是一个人的相貌，不是天生的，而是在后天漫长的饮食生活中一顿一顿地逐渐培育出来的。口味可改，胃口能移，只是食相一旦养成，改也难。
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黄瓜记
夏天因为这样的黄瓜而惬意，黄瓜因为这样的女人，也不算枉入了红尘。我也因而愈发地相信，吃黄瓜还是由得黄瓜的性子，也就是说，以生吃味道最好。
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吃自己
“在我的内心深处，吃人与被吃都是一样的，所以我不介意被一个年轻美丽的姑娘吃掉。”
食相报告
带回家喂狗
人的行为及其风尚实在难以用常理推断，在嘴里淡出个鸟来的匮乏年代，我们以对饭桌上的剩余物所公开表现出来的不屑态度来体现我们在精神和物质上的“富足”，到了丰衣足食，嘴巴里浓得化不开的时候，一个食客的道德水准和文化修养却要证之于“打包”。
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娱乐串串烧
烧烤这件事无论是在公园、郊野或自家后院里进行，在某种意义上，都能使烧烤者参与到一场具有迪斯尼风格的“返祖游戏”当中：一群人围着一堆火，一手挥舞着细长而尖利的铁叉，一手紧握着刚刚烤熟的鸡腿大嚼，我们是谁？芽你以为我们是谁？芽
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原来真的有扬州炒饭
其实要把一碗米饭炒香，只要是好米好饭，再加入适量的蛋黄和葱花油盐便已足够。
饮食男女
你现在有几个嘴
就算是妖怪，拥有嘴巴一张以上者也不多见。但是嘴少没关系，只要够大，够长，照样可以用大进大出的方式保持量贩式的饭量。
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食以解忧
世界上可能并没有什么保证让你快乐的食品，如果真有的话，快乐的来源就只有这一个：挑战禁忌，破除禁忌。不让吃的，偏吃；不能喝的，就喝，管你妈妈嫁给谁？选
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审判臭豆腐
“闻着臭、吃着香”，没有一种食物的娱乐性能够超越臭豆腐，也没有一种食物的气味能像臭豆腐这样令好之者神魂颠倒。吉卜林说：“气味比起景物和声音来，更能使你的心弦断裂。”
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侠好不好吃
可以把人生有价值的东西毁灭给人看，也可以将那无价值的撕破给人看，惟独不可把江湖上的吃食在厨房里做出来给你吃，这一种勾当若真的“有戏”，也没法儿不是闹剧了。
食相报告
月饼做得好不好吃与月亮上有没有水一样，已经越来越没有实质意义，只要月亮还挂在天上，只要农历八月十五的夜空里仍然满月高照，月饼就永远也不会卖完。
你看你看月亮的饼
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皮壳
皮、壳的存在，很容易使我们相信真相总是被掩盖着的，而“神秘的面纱”是应该也是可以被我们亲自揭开的，然后，真相就大白于天下。
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像甲鱼一样疯狂
甲鱼咬人，只有一法，就是一口咬住，打死也不开口。因此，人一旦不慎被甲鱼咬住，是一件很痛也很麻烦的事。同样，人一旦吃上了王八，也不会轻言放弃。
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虾之大者
如果说龙虾片是对龙虾的浪漫主义憧憬，那么目前在各地大排档里极其流行的“小龙虾”就是对龙虾的解构主义消解。无论在有龙虾还是没有龙虾的年代，总有一种与龙虾相对称的平民化的代用品。
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寻羊
玩过“帝国时代”的都知道，不管你是维京人，蒙古人，还是中国人，日本人或者不列颠人，在最初的黑暗时期，一定要动员你的男女部落居民勤奋地捕羊宰羊，惟有这样干，才不至于落后，不至于挨打，不至于被开除“球籍”，一切才会按部就班地兴旺发达起来。
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吃豆腐
清贫的豆腐总是被用来比附于肥美却又俗不可耐的肉，或者说，总是被赋予一种暧昧的肉感。其实，只要想一想方块豆腐的外形及其颤巍巍的姿态，就会相信意淫乃是不可避免的。
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三陪
在这个大众媒体和大众餐饮空前发达的时代，影像、文字和声音与吃吃喝喝的关系已不仅局限于传统上的“助兴”和“佐酒下饭”，在某种意义上，我们正在把这些烟视媚行的“三陪人员”像饭菜一样直接吞到肚子里去。
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悲情大萝卜
任厨师用利刀在自己的身上雕来雕去，最后被雕成连自己都难以想像的一朵匪夷所思的萝卜花，以一种存在主义的姿势呆在盘子的边缘，为在主席台前排及中间就座的山珍海错们助兴。
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肉香蕉
不管你喜不喜欢，香肠看上去就是这么一根直白的东西，一种做起来繁复但吃起来简易的肉食。
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花吃
什么花可吃，什么花不能吃，说来说去其实更像是糊涂账一本。我只知道餐桌上有一种花是能吃却又万万不可吃的。这就是厨师用萝卜或水果雕刻而成的饰花。
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我怕点菜
点菜之术和中医替病人诊断的方法有几分相似，简而言之，就是望、闻、问、切。首先，你得根据现场的实况再次确认饭局的性质，观察主人的脸色以揣摩其即时的心态，若有生人，要做关切状询问有什么忌口没有，与此同时，双目的余光还须不动声色地锁定菜谱上那串阿拉伯数字做快速扫描，进行同步的心算……
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不吃
吃喝是极其私人的事，我个人是很不吃这一套把万事都纳入君王之术的理论的，其实，当我们理直气壮地口称“民以食为天”的同时，就已经自我授予了被统治者的角色。
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马尿
一个终身以啤酒为乐并且造饮辄醉的男人，可以有充分的理由来拒绝“酒鬼”的不良名声，而当他在夜里十点钟以后企图溜出家门与朋友在酒吧会合时，也可以胸有成竹地向妻子辩解说：“我只不过出去和他们喝点啤酒罢了。”
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你干杯，我随意
劝人或逼人干杯是一门语言的艺术，一项乐趣无穷的游说工作，是男人与男人之间的调情。
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考土豆
如果说土豆曾经因为外表和“块茎”的身份而备受东西方人民共同的嘲弄和敌视，那么，土豆在今天仍不能成为中国的主食，完全是传统饮食方式使然。
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粥饭和
穷人食粥是为了求生，富人食粥是为了养生，这正是粥的吊诡。
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大话火锅
每一次在一家火锅店围炉三个小时以上，酒酣耳热之际，我就会不期然地去想，“酱缸”恐怕是一个过时的东西了，现在，无论如何也该轮到了“涮”。
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我们爱这条刺
雅人遇刺，火也是火的，只是这火乃是一种文火，而且也不是明火，这样的火，用金圣叹的话来说，就叫做“恨”，金圣叹总结的“人生三恨”为：“一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。”
食相报告
河豚剧毒，却毒不死自己，这件事怪得有点像鼾声如雷者能震醒方圆十米以内的酣睡者却从不吵醒自己一样。
吃河豚
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鸡鸡复鸡鸡
袁枚说：“鸡功臣最，诸菜赖之。”算是代表全体中国人民对鸡做出的高度评价。李笠翁的评价稍逊，但也主张对鸡予以特别的临终关怀，“烹饪之刑，似宜稍宽于鹅鸭。”
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拉灯谈吃
要把吃喝谈好谈透，不管是网上还是床上，欲达至化境，姿态之外，还必须保持一个饥饿或馋痨的状态。
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小心肝
论心，尘世间以人心最为叵测，因为隔着肚皮？鸦论肝，万物中则以鹅肝至为好吃，因为鹅肝裹着脂肪。
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饥之甚为饿
吃饱喝足，即使肉身不在天堂，天堂亦在每一个人的心中？鸦忍饥挨饿，尽管是身强力壮，富贵荣华，也不得不徘徊在地狱入口。
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凤爪你个虾饺
凤爪是对鸡爪子所作的一种麻雀变凤凰式的美化修辞？穴当然，你如果是一个体育爱好者，也大可以把它说成“女足”？雪，不过，据说“凤”这种传说中神圣而高贵的飞禽，其实不过就是野鸡。
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中国杂碎
吃喝之外，我想“杂碎”还可能包括了日常生活里那些不知道有没有意义的只言片语，一些不知道要不要记住的音容笑貌，等等。
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乌鱼子
烤好的乌鱼子，一派咸香之中带着腥甜，一开始感觉有点韧，有点粉，反复咀嚼，口舌之间一方面为渐渐散开的黏稠缭绕，隐约中又能触及鱼子的细腻的粒感，此时此刻，一口金门高粱灌入口中，就什么话也不想说了。
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一直过去的雪糕
随着银匙的移动，雪糕像波浪般优美地卷起，姿态有如一位正在起床的美人，划出了一道可爱的弧线。俯耳过去，又会听到一种沙沙的响声，像狐狸在雪地上踏过。即使是假手于人，一样可以真切地感受到执匙者手部正在遭遇的那番娇弱无力的半推半就。
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一条站起来的鱼
在直立行走的动物看来，一天到晚游泳的鱼总是一天到晚都站着的，而盘子里的鱼，却永远是安详地平躺在那里，让围坐四周的食客看起来就像一群守灵者。
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中国人自己的西餐
当中式西餐生成了自己的话语，自己的表达方式和自己的价值观，当“中国人自己的西餐”变成中国人自身历史的一个组成部分，它于是就获得了自行发言自行评价的权威。
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比如美食家
兔子是动物里的首席美食家，这是因为他们的口腔里生长着一万七千个味蕾，比人类还多出将近一倍。不过这种天赋除了娱乐了兔子自己，使其成为最挑食的动物并且也是最容易被饿死的动物之外，基本上没有任何意义。
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冰室
二十世纪八十年代以前，“光明牌”系列雪糕曾经是“住在上海的一百个理由”之一，不过四分钱一支的赤豆棒冰和八分钱一支的奶油雪糕，也多是当街吃掉，惟有那四毛四分的中冰砖——事实能称得上“雪糕”的也只有此“砖”——才会兴高采烈地捧回家中慢慢享用。
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我们爱乳鸽
以怡情养性为内涵及以“和平、圣洁”为标志的两种“鸽文化”，其实都不属于汉族的文化传统。
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吃你个头
吃头最大的问题在于被吃之头残留在面部的“表情”，那是“他”在临终前的表情。受死时的心跳加快、肌肉收缩、血液浓度的增高以及肾上腺素的急速分泌，这一切都发生在肌肉和内脏，吃是吃不出来的，惟独写在脸上的神情，那眼神，嘴角，直面着我们惨淡的人生。
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忍见其生，不忍见其熟
把生米煮成熟饭，似乎是一种与生俱来的冲动。事实上，从享受到健康，熟食的好处不一而足……
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完全充血的牛排
罗兰·巴特揭示了牛排的原代码：“属于欢乐的神话，它是肉的精华和肉的纯粹形态。牛排的优越，显然来自它的假性生肉性质。在牛排中，血是看得见的、自然的、紧密的……完全充血是牛排的论点。”
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打一个饱嗝
如果世上的一切快乐在告一段落时不得不弄出一点动静的话，我希望那会是一声饱嗝。
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自助餐全攻略
自助餐就像唱片，琳琅满目之中，总有一到两项“主打”，或曰“亮点”。
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美味手指
每一个婴儿都会无师自通地以哭号来向父母要吃要喝，但是，此等嗟来之食虽然可以活命，毕竟比不上自己的手指那么美味、那么方便、那么自主。奶也好，糊也罢，没有什么食品比得上这顿举手之劳的超级自助餐。
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曲水流觞
据说始创回转寿司并且在全日本开创第一家回转寿司店的，是一位中国侨民。
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吃而不喝则罔
我曾尝试这样说服自己：中国菜肴本身的搭配已够复杂，够好吃了，实在无需酒助，抑或，中国白酒太好喝，太有个性，用以佐餐大不敬也。但转念一想，既如此，各自精彩就好，又何苦要形影不离地互相摧残？芽
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享受独自进食
世人皆为“天下无不散”而难过，不聚或“不如”更是消极。这种处境，使一个人吃饭成为必须学习的技能，聚也一人，散也一人，聚散都无语。
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食色
无论如何，颜色是造物的安排，多彩是饮食的正道。
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放下你的筷子
让举起的筷子，在嘴和饭桌之间做突然的中途停顿，而不是轻易地就扣于桌面之上，与此同时，脸色亦不可骤变，而宜保持一种凝滞的胶着状态，此乃“扣筷”的最高境界。
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傻瓜泡面指南
方便面的种类五花八门，味道却大同小异，此外，独孤一泡之外，烹饪上别无他途。是故，有好事者遂反其道而行之，即把“方便”变成“不太方便”，于黑暗中摸索出方便面的另类吃法。
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人为什么要吃野味
人类在不断驯养野生动物的同时，也逐渐把自己由野人驯化为“文明人”。故“野生动物”在某种意义上并不存在，只是一个异化的概念。
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论烤鸭与烧鹅之优劣
日常生活的经验告诉我们：越是相似的事物，就越值得比较。而在烤鸭和烧鹅之间进行？穴或曰强行？雪比较的目的，乃是为了证明烤鸭与烧鹅之优劣，原来并不在于好吃不好吃。
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谁把你的长发吃了
一个广州人在大年三十心满意足地把一团发菜塞进口中，沙尘暴就迫使一个正在户外的北京人一边讲话一边“呸呸”地吐出嘴里的沙土。
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求诸野
一般来讲，把野菜“像食菜那么食”地大规模进食行为，在中国历史上基本不出两种情况：第一，饥荒；第二，赌气。
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搭台
在各种公共场所与陌生人做亲密接触的机会其实比比皆是，即使是无需搭台的餐厅，邻桌的谈话有时也会互相干扰。只是当陌生人一旦被搭在同一张台上，“台”就在顷刻间自动生成了一种关系和一层�
