摄影知识-第8章
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3。 拍日出或日落时，当人的眼睛可以直看太阳而不觉刺目时，相机镜头尽可以对着太阳直接拍摄。如果觉得太阳过亮，以致人眼不能直视时，最好是缩小一级或两级光圈。用光圈16或光圈22的小光圈时，可以获得光芒四射的效果。太阳光射进镜头，会在感光片上形成光晕现象，所以应加用遮光罩。
在画面中要想使太阳形象突出，可使用长焦距镜头。因为长焦镜头压缩空间距离，可把太阳影像拍大。
4。 拍摄前要了解何时日出和日落，以及太阳在天空的位置。一般说日出于东，落于西，而实际上太阳只有在春分和秋分这两天（三月二十一日和九月二十三日）才是如此。而在其它日子里，太阳是每天以0。258° 的速度在移动，而且移动的方向也有变化。因为日出变化快，所以拍日出前，一定要事先了解日出的时间和位置，以便安排画面。
5。 清早的天气一般要比傍晚明朗，但日出的景象远不如落日时那样丰富多彩。日出来得很突然，而且太阳在高出地平线后，色彩便迅速消逝。日出持续时间没有日落那么长。日落在太阳还未到达地平线以前，它的云彩效果就开始出现了。而且太阳在落山之后，余辉还会保留一段时间。拍摄日出和日落，都要抓紧时间，尤其是拍日出，更要抓紧，以免失去良机。
6。 日出之前，空气湿度大，日出之后，湿度会逐渐降低。因为这时空气中水份大，远景明亮，反差低，景物轮廓的清晰度和色彩饱和度都比较差，空气透视感强。早晨看到的景物好像蒙上一层薄纱，光线比较柔和。
日落时，空气湿度低于早晨，空气中水份少，大气透视现象弱。光线显得比较硬，阴影部分的层次不易在照片中表现出来。加用黄滤光镜，可以压暗天空色调，使云霞突出。如加用橙色滤光镜时，效果更为突出。
7。 拍摄彩色片时，清晨和傍晚的太阳光的光谱成分以红色为主，色温低。拍摄时，可不考虑色温问题，仍选用日光片。因为拍出的照片偏红，正可以描绘日出与日落时的真实色彩情况。
减轻数码相机时滞六招儿
解决数码相机时滞的6招
骆少华
随着数码相机生产技术的提高和生产成本的不断降低，500万像素以上的数码相机已经十分普及了。高端专业级数码相机的操作功能已基本接近传统相机了，比如拥有多种曝光补偿，闪光灯操控和变焦控制等，已基本能够满足一些特殊摄影的需求。所以现在选择数码相机的摄影人越来越多，但数码相机相对于传统相机，总还存在着某些不足，其中，数码相机的时滞就是一个比较典型的问题。要避免数码相机时滞，首先我们要明确什么是时滞的含义，我这里所说的数码相机时滞是一个广义的概念，是指所有存在于数码相机拍摄过程中的时间耽搁，包括对焦时间，快门时滞和存储时间。
既然数码相机时滞的组成这个病因我们已基本了解，那么我们可以对症下药了，具体怎样避免数码相机时滞我们可以根据各人的喜好和特点选择不同的方法。
第一招
在选择数码相机的时候我们就应该注意尽量选择快门时滞和存储时间较小的相机。当然，数码相机官方公布的时滞数据是在特定环境下测试得到的，但可以作为对比数据供选购时参考。
第二招
拍摄时尽量不要采用液晶显示屏取景，因为液晶屏显示，是经过数据处理后的图像，一般会比光学取景器需更长的时间。当然，这个方法对于习惯用显示屏取景的人来说可能有些不太适应，但在捕获运动场景的时候，我们也偶尔改变一下自己的习惯。
第三招
对于使用自动对焦方式拍摄的时候，我们可以事先锁定对焦点，或者干脆就取消自动对焦，这样可以减少自动对焦所需要的时间。
第四招
熟悉相机的时滞特性，对被摄物的运动状态有所估计，根据相机时滞的长短，适当提前按下快门以捕捉到拍摄的时机。这个方法在实际拍摄中比较常用，但需要一定的经验，初学者可以多多练习。
第五招
在允许的条件下减小照片的尺寸，降低质量和提高压缩比，这也是提高拍摄速度，减少拍摄延时的一个很好方法，这比较适合拍摄像素较低用于网络浏览的动态照片。
也可以利用数码相式的连拍功能，在短时间内连续拍摄多张照片，将运动物体连续记录下来，最后从多幅照片中挑选出一张拍到的精彩瞬间。不过，在选择连拍模式时，我们也要付出一些时间作为代价，因为相机还要用更多的时间将暂存在高速缓存上的数据写入存储卡中，对我们来说再次按下快门的时间则是更长时间的等待，也就是拍摄延时现象更觉明显了。
第六招
以上方法在一定程度上可缓解“快门时滞”所带来的遗憾。
在选择数码相机时，我们在根据自身需要定位后，除了快门时滞和存储时间等有关参数应该引起重视，还应该注意从打开电源到实际能够拍摄的所需要的时间〔也称相机起动时间〕等指标。大多数民用级相机的说明书或规格表上，对这几项指标不作详细的公布，是有意的回避还是不慎的失误，我们不作评论。反正，在实际使用中，这几项指标严重影响着相机的响应速度，尤其是在对运动场面进行连续抓拍时，这种影响更为显著。
小贴士
何为数码相机时滞？
数码相机时滞包括对焦时间、快门时滞和存储时间，对焦时间是指采用自动对焦的相机，自动对焦所需时间。这个时间耽搁无论是传统胶片相机还是数码相机都存在，所以并不能算是数码相机特有的。
快门时滞是指从按下快门释放按钮到开始曝光中间的这段时间，其实也就是按动快门到能够实际拍摄的时间。传统相机因机械运动需要时间，也有快门时滞，通常说大约是0。05秒，传统相机上可以忽略的快门时滞，到数码相机这里却成了一个通病，相对传统相机来说，数码相机不仅有着机械运动需要的时间，更多了光信号转换成电信号（摸拟信号），电信号再转换成数据的过程。尽管光电转换的时间很短，但数据处理速度受相机所采用的中央处理器速度的影响。如果使用液晶屏取景，则时滞就会更大，因为影像通过镜头、CCD及软件处理之后反映在液晶取景屏上也需要一定时间。所以，快门时滞是影响数码相机时滞的一个主要因素。
存储时间是指拍摄一张照片后，数码相机向存储卡传输数据的时间，这也是数码相机所特有的现象。不过，目前某些高端的数码相机采用缓存的方式基本解决了这个问题，但一般民用数码相机的存储时间还是影响数码相机时滞的一个方面。
美化人物姿态的要领
陈文襄
在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：
1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。
2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度
4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。
5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头（尤其是短焦距的镜头）离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以（13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。
6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。
摄影构图体会
寻枪
（1）黑白灰
无论彩色片还是单色片，都具有层次（黑白灰），在色彩中一般红色、紫色、深蓝明度低，感觉重，黄色、浅绿等色明度高，感觉轻。有些片子感觉沉闷，就是层次没拉！一张片，要有一处“白”来透气，要有一处“黑”来点睛。
2）点、线、面
一张片子，不管内容多么复杂或简单，它内在的构图要素还是点、线、面。
点线面是相对的，小的面可称为点，宽的线也可称为面。一张片，不能全是点，那就叫一地芝麻！不能全是线，那是斑马！不能全是面，那叫有眼无神。最好点线面都具备，线与线最好不要垂直相交。（那有种机械感）
我们并不是追求点线面为目的，说穿了，点线面，就是在讲究画面内容形状的处理，避免形状的雷同。
通常、天空、地面、水面、房屋顶、墙壁等可以称为面；路、树干、水纹、建筑物的边等可以称为线；远处的人、近景中的几片叶、小的窗户、灯、云朵等，可称为点。
（3）光线
光线…色彩之母，没有好的光线，一切景物都是死的！！很多朋友容易忽视这一点。比如有一位青岛朋友拍的教堂，看得出花了功夫，长焦广角都用上了，但说实话，效果一般，还属于生活照，到此为一游，为什么？就是不注意选择光线。我们平时看电影，一看到下雨刮风就会想到一场悲剧要上演，特别是一些香港电影中，在一些紧张情节的用光上，简直夸张到了无以复加的地步，比如晚上毒品交易，一条长街道，街道尽头一盏巨大的蓝色背景灯，一人影或一线车从背景中出来，长焦，有用军用望远镜看的那种感觉，有时为营造效果，还得放一些烟雾。在一些衔接镜头的处理上，也很夸张，“嘎”的一声，车停，
门开，一双铮亮的皮鞋，逆光，长长的脚影……还有，仓库的排气扇不停的转，一道道的光影……这些用光的表现手法虽然粗俗，但这是最好的教材。
（4）透视
透视——近大远小的视觉规律，还包括：近高远低，近长远短，近实远虚，近处色彩鲜艳，远处色彩变淡变浅变灰。
透视是表现空间感的有力手段！通常广角透视夸张，空间、立体感得到强化；长焦则压缩透视，前后物体贴得紧，空间感不强。（我们有时也把这种强列的透视变化称为视觉冲击力，但不是全部）
5）色彩
色彩——不仅仅指颜色，还是一种感受，一种比较，一种心理，一种修养。
可以这样分类：明度，纯度，色相，对比色，调和色，冷色，暖色，环境色，光源光，补色，视神经，色彩的联想，色彩的重量……太多了，讲不完，讲几条主要的。
色彩的联想：
红色：代表激情，精力充足，残暴
蓝色：高贵，冷淡，伤感，忧郁，沉静，懦弱……
黄色：天真，活泼，明朗……
绿色：希望，和平……
紫色：高贵，高雅，不稳定，神经质……
橙色：热情，外向，低档……
白色：（和黑色一样，严格的说不算颜色）纯洁，做作……
黑色：死亡，消极、神秘……
视神经：举个例子，眼睛盯着一张红纸一段时间，红纸移开，眼前会出现一片绿色，为什么？视神经的调节现象。
补色：就是最相反的颜色（教科书上说的是色轮中对立的颜色）与人的感受有关，比如，红与绿，黄与紫，蓝与橙……（应为红与青、黄与蓝、天蓝与橙——编者注）
冷色：青、蓝、紫等象征冰和海水的颜色……
暖色：红、橙、黄等象征火焰的颜色……
对比色：色相上差别大的颜色：红与蓝，蓝与黄，橙与绿，白与黑……
调和色…类似色…临近色：色相，明度上比较接近的颜色：红与紫，蓝与紫，黄与橙，黄与绿，绿与蓝，黄与白，橙与红……
光源光：主要指光源的冷暖。
环境色：色彩与色彩间的相互影响。以一个放在窗台上的红苹果为例：阴天，光源色是冷的，苹果的受光部可能变为带冷色的品红，背光部可能受环境色的影响而呈带暖灰的大红、蘸红色；晴天，则相反，所以说色彩不是孤立的固有色，而是受光源、环境影响的复合色！！！
色彩的轻重：色彩有重量。红、蓝、黑、深紫、深绿属重量级；黄、粉红，浅绿，淡紫属轻量级。
（6）质感与视觉心理
质感、视觉心理——（风马牛不相及的事，放在一起讲算了）
人的眼睛对什么亮度最觉舒适？
好像还没有谁研究过，不过肯定不是纯白或纯黑！就像我们的房子室内装修一样，我们现在一般不会用纯白色来涂墙壁，那样太刺眼，不柔和。
人的眼睛对什么色比较觉舒适？
有人马上会说：我喜欢蓝色、我喜欢红色……这只是性格决定对色彩的偏向，先把它放一边。我想，太灰，太纯的颜色对人的眼睛都不合适。整体而言，浅灰色是令人舒服的，但有时也需要有对比，比如说你喜欢吃牛肉，但不能餐餐吃牛肉；你喜欢红玫瑰，但又讨厌到处都是玫瑰红。当然，有人喜欢强烈对比，喜欢刺激，喜欢红衣服绿背景，这……这……有点俗。
人的眼睛还有一些不喜欢：不喜欢抬头看太阳，不喜欢某些时候的逆光，不喜欢太光滑，太人造的东西……（说到质感上来了）
质感——人的手也好，眼睛也好，都喜欢触摸令人愉快的东西，这可能就是质感吧。大自然中的一些东西，如水、石头，原木、沙滩，以及一些人造的东西，如丝绸、麻料、打火机、斑驳的旧墙，婴儿的脸……总是令人愉快的。是它们的质地使人愉快，没有社会原因，就象男人爱女人，是天性……
（7）摄影的特征
我不能理解一些老玩家玩大型机器，好像很懂套路，什么区域曝光了，什么解像力了，什么颗粒了（职业需要的例外），那不是摄影，那只是玩过程，他们与工匠没区别！
那么，摄影是什么呢？——我们应该跳出这个圈子，横向比较：摄影、绘画、雕塑、电影电视、都是一门视觉艺术，各自具有鲜明的特点
